カテゴリー: ホイールTips

スポークテンションの均一化が重要である一例をお知らせします。

 

仮組が終わり振れ取台に乗せて振れ取台のダイヤルゲージだけを頼りに組み上げました。

テンションメーターのチェックを省いて作り上げました。縦振れ横振れも少なくきれいに回るホイールです。ストレスリリーブも行いきれいに回っています。

 

テンションメーターでチェックしました。グラフがこれです。

グラフを見ると強く引っ張っている点が3カ所ありこれによりバランスが取れています。このためホイールの回転は綺麗に振れなく回っています。普通ならきれいに回るのでこれで完成となります。

 

この状態で長期間使っていますとスポークテンションの緩い部分から振れが起こります。スポークにかかる力が偏ることになり大きく力がかかっている部分に金属疲労を起こしやすくなります。これがスポーク折れ、ニップル飛びを起こすことになります。

 

このときの対処方法はスポークテンションの均一化です。均一にスポークを引っ張っていれば力は均等に分散されます。テンションの偏りを防ぐことがとても重要です。

スポークテンションを測り前後のスポークを緩めたり強めたりしてできるだけ均等にします。１００％同一にする必要はありません。振れと均一化の一番ころ合いのいいところを求めることが必要です。

できるだけ均一になるようにして振れを出来るだけ抑えるように再調整したグラフがこれです。

この状態で完成です。回転ロスが少なくトラブルも最小限に防ぐことができるホイールです。

 

グラフツールを紹介します。

パークツールのテンショングラフツール、スポークサービスのツール、どちらも使いやすいのでお勧めです。

https://spokeservice.ca/utilities/spoke-tension

https://www.parktool.com/blog/repair-help/wheel-tension-balance-app-instructions

下記のオフセットリムを使ってホイールを作ることも考えました。

 

キンリンXR31RT　ERD　580mm　3mmオフセット

 

シマノ　FH6700　２４ｈ　左右PCD　44/45ｍｍ　左CTF38.2ｍｍ右18.7ｍｍ

 

右2クロス左2クロスでスポーク長を計算します。

結果はこうです。

左　280.1ｍｍ　右　278.2ｍｍ

 

後輪スポークテンションは下記の式で左右均衡します。

リムのスポークホールが３ｍｍずれるということはハブのセンターが３ｍｍずれると考えます。

左テンション＝右テンション＊（18.7+3）/(38.2-3）＊（280.1/278.2）

=右テンション＊（21.7/35.2）＊（280.1/278.2）

右テンションを１００としますと

100＊0.616＊1.007＝62.0

左は６２．０で均衡します。

 

通常のノーマルリムで2/3クロスの場合

 

左を3クロスでスポーク長を出しますと

左　291.6ｍｍ　右　278ｍｍ

 

後輪スポークテンションは下記の式で左右均衡します。

左テンション＝右テンション＊（18.7/38.2）＊（291.6/278）

右テンションを１００としますと

100*0.489*1.049＝51.3

左は５１．３で均衡します。

 

１０．７％違います。あくまで理論上の話です。

 

３ｍｍオフセットのリムを使うと２クロス/３クロスなどのスポークの組み方を工夫しなくても約１０％左のテンションを高めることができます。

 

シマノホイール一番下位のホイールでもオフセットリムを使っています。低コストで高いパフォーマンスを得るにはオフセットリムを使うことがベストの方法と考えられます。

他に２:1組などがありますがこの場合ハブは専用ハブが必要です。

いろいろ手組されている方のブログにはヨンロクと書かれています。なるほど左右2クロスで組むより２％左テンションが上がるのですが劇的にホイールのパフォーマンスが向上すると期待してはいけないと思います。

オフセットリムを使えばいい話です。

 

 

下記のリム、ハブを使って後輪ホイールを作ろうと思います。

 

キンリンXR31T　ERD　580mm

 

シマノ　FH6700　２４ｈ　左右PCD　44/45ｍｍ　左CTF38.2ｍｍ右18.7ｍｍ

 

右2クロス左2クロスでスポーク長を計算します。

結果は

左　280.6ｍｍ　右　278ｍｍ

 

後輪スポークテンションは下記の式で左右均衡します。

左テンション＝右テンション＊（18.7/38.2）＊（280.6/278）

右テンションを１００としますと

100＊0.489＊1.009

左は４９．３で均衡します。

 

左を3クロスでスポーク長を出しますと

左　291.6ｍｍ　右　278ｍｍ

 

後輪スポークテンションは下記の式で左右均衡します。

左テンション＝右テンション＊（18.7/38.2）＊（291.6/278）

右テンションを１００としますと

100*0.489*1.049

左は５１．３で均衡します。

 

２％違います。あくまで理論上の話です。この差は大きいのか小さいのか？

大きいといえば大きいし、なんやそれだけという人もあると思います。

私は作りやすい2クロス2クロスでやろうと思っています。

カラースポークのストックが沢山あり、いい機会に使おうと思っていました。

シマノハブセット　アルテグラのディスコンHB6700,HF6700バルク品が手に入りました。バルクですので少し傷があったりしますが新品です。

スポーク長の計算、スポークカットといつものように行い組み立てました。

スポークテンションはいつものように前輪は１００～１１０ｋｇｆで後輪は１２０ｋｇｆ前後で仕上げるのですがここで注意が必要です。

カラースポークはテンションメーターの換算表では正確に測れません。スポークの表面にペイント処理がされていますとテンションメーターは正確に読み取れません。１５～２０％違うといわれています。

ではどうしたらいいのか？

テンションメーターのキャリブレーションが必要です。私はキャリブレーション用の道具を持っていますのでカラースポークを使っての１００ｋｇｆ、１２０ｋｇｆを計測してホイールを作ることにしました。

今回のような場合は特殊と思います。カラースポークはあまり販売されていませんしカラースポークのホイールもほとんどない状態です。時々赤色のフルクラムを見受けるくらいです。知っておかれるといいくらいの話ですが、赤のフルクラムを持っておられる方はテンションの基準が分からないし緩んだスポークを戻すにもテンションメーターで正確に測れないということです。新品の時に測っておくことが必要です。

 

別に走れるからそんなにテンション、テンションという必要はないという方が多いと思いますが私は気になります。せっかくのいいホイールが正しくパフォーマンス出せないなら残念です。

ホイールを組み始める前に忘れてはいけない大切な手順をお話します。

仮組が終わったときに30秒ほどの手間をかけることで狂いの出にくいホイールに仕上がります。

 

スポークのラインを正しくセットすることです。何それ？ですがスポークをハブに通してテンションを上げる前にスポークの曲がる角度を正しくセットすることです。その方法に写真のようにドライバーの様な棒状のものをスポークの間に通しスポークの曲がる角度を調整します。24ｈのハブでしたら左右12本のスポークですので片方6回ひねるだけです。

図のようにスポークの曲がり角度を調整し真っすぐにします。このことによりテンションアップ後にスポークが緩むことを防ぎます。

大阪の有名なショップではスポークの曲がっているところをプラハンマーで軽くたたいているところを見ました。この方法ですとヘッドアウトのスポークを触ることができませんので私は棒状のものでひねる方法がいいと思っています。

このひと手間でスポークは真っすぐになりテンションアップ後も狂いが出にくいホイールに仕上がります。なんでもないひと手間ですがあまり知られていないことのようです。

ホイールセンターを測るのにその位置は写真のように中心軸で測られると思います。私だけかもしれませんが私は長い間この様にしていました。

ホイールをひっくり返してすいている半分を片方のスポークをほんの少し回して調整します。ホイール一周スポークの張りを直してセンターを出すのですが、ある日ふと考えました。

センターは左右のロックナット間であることでした。

いろんなブログで先輩方のやっていることを見ながらこうするのやな、なんて思い当たり前になっていましたがセンターは左右のロックナットの中心ということです。

 

参考のため実際測ってみましょう。

このホイールはロックナット間で測ると1.11ｍｍ、1.26ｍｍと出ています。その差は0.15ｍｍの違いでまあ良としています。

中心軸で測ると4.96ｍｍ、5.47ｍｍと出ていますのでその差は0.51ｍｍです。これはカップ＆コーンのハブの構造上ロックナットの締めこむ位置で違います。

0.5ｍｍ違うと性能が違うのかと言われると性能は全く変わりません。しかしビルダーの技量をうたがわれますので私は注意しています。

完組で１ｍｍくらい違っていることはよくあると聞きます。1ｍｍくらい狂ってもブレーキシューで調整すればどうってことありませんがセンターが正確に出ているにこしたことはありません。