お客様とは手紙やメールで技術的なことをシェアすることが多いです。　中でもチューブレスタイヤについては簡単そうに見えて厄介なところが多いように思われます。

 

テープはどこの何々がいいとか情報を交換しています。アマゾンでテープを1万円以上使ってしまったとおっしゃった方もおられます。皆さん結構失敗を繰り返しておられます。

 

チューブレス用のポンプを買われた方も多いです。やっぱり専用道具は力を発揮します。

今回テープ貼りなどのコツをわかりやすくまとめていただいたメールいただきましたので情報を共有出来たらいいかなと思います。

以下メールの内容です。

今回の体験で学習できた点についてお送りします。
参考になったのmasaさんからの手紙、Youtubeでチューブレスタイヤの取り付け方。

結局、リムテープは3回位貼り替えました　笑
1)リムテープを貼る前にアルコールでリム面の脱脂をしっかりやる。
2)リムテームを貼った後にテープの両サイドをウェス等で押さえつけながら
しっかりリム面に定着させる。
3)バルブ用の穴あけは慎重に、キリを使って開ける。
4)バルブ取り付け後は止めボルトをしっかり締める。
　後でシュワルベのバルブをゲットしました。
　こちらのほうがリム面に接着する樹脂の台座のようなもので、リム面に
　密着しやすいかも。
5)タイヤを嵌めて空気入れるもビードがリムの窪みにうまくセットされてないと
　ビードが立ってくれず、購入したインフレータで一発解決しました。
　いざというときの保険になります。
6)空気を入れた後、自然に空気が抜ける状態を確認して、シーラントを少量
　注入、再度空気を既定値まで入れ、入れた後、バイクに取り付け、数キロ
　試走、これから空気が抜けない状態を1日監視してライドに出かけました。

こんな感じです。

 

貴重な体験を踏まえてわかりやすくコツを教えていただきました。参考になると思います。

役に立つ情報はシェアしたいものです。

チューブラーホイールを組み替えましたのでタイヤも新調いたしました。

タイヤはヴェロフレックス　カーボンです。

ちょっとお高いタイヤですがロードバイクで一番手軽で簡単にアップグレードできる方法はタイヤの交換です。

タイヤをとりつけ空気を7気圧入れて様子を見ました。約2時間後に触ってみますとタイヤがへこんでいます。これは少し変です。タイヤが不良品なのかな？購入して半年もたっているので返品もできないしと思いましたがおそらくバルブが原因だろうと調べてみました。

 

コア外しでバルブコアは簡単に外せます。外せないタイヤもありますがちょっとお高いタイヤはほとんどはずせます。

パンクしたチューブから取り外して保管していたコアに取り換えてみます。取り換える前に水道管の漏れ止めに使うテープをほんのすこし使いぐるっと１～２回ほどまいてもとに戻します。これは念のための作業です。

 

タイヤの空気の漏れがひどいときはバルブを疑っています。

バルブコア交換後、空気を7気圧に入れ直して一日置きました。果たして空気は少し減っています。一日前の7気圧から5気圧に変わっていました。これなら通常の減りです。

 

チューブレスタイヤをインストールしてビードがうまく上がったのに空気が漏れるときがありますがこんな時もバルブが原因であるときが多いです。バルブコアと交換するとうまくいくときもあります。

チューブレスタイヤの場合はテープ貼りが大切ですがバルブのチェックも必要です。チューブレスの場合結構調べるところが多いので慣れと経験が必要です。

 

このブログはベテランの方々には笑うような話が多いのですが誰でも最初は初心者です。私もいつもいろんな方から教えていただいています。いい話はシェアしたいです。

スポークテンションの均一化にはテンションメーターをメインに使っています。

テンションをグラフ化して緩いところ、きつく張っているところを調べると早く解決できます。

これらは私のやり方ですのでテンションメーターを使わない人もおられますし人それぞれです。

テンションメーターを使うほどでもないときとか最後の微調整で確認するときにはギターピックを使って音を聞きながら調整しています。

スポークをはねた音を聞いて張り具合を調べることは昔からなされていた方法です。指ではねればいいのですが均質な音量で聞き分けるにはギターピックがよろしいようです。簡単に音を聴き比べできます。高い音でスポークの張りが強ければニップルを緩め、低い場合はスポークの張りを強くします。

常にこの作業では逆に面倒なので通常はテンションメーターを使い最後の仕上げ段階で行っています。

ギターピックでないとダメという話ではありません。YouTubeで見たのですが、スポークを小さいハンマーでたたいて音を聞き分けているビルダーもいました。音をきいてスポークを調整する方法は意外と便利です。

タイヤ取り換えがホイールチューンアップにいちばん良いといいます。

チューブレスタイヤに替えるなどXR31T前輪ホイールを特別にお金がかからないチューンアップを続けています。昨年このホイールのハブベアリングを変えました。まだゴリ感がないのでもう少し使う予定ですがサイドキャップを外してみるとやはり汚れています。写真に残していませんがキャップを外してきれいにふき取ってグリスを塗っています。

グリス塗りは筆を使っています。グリスを塗るのに筆を使うことなど自転車ビギナーだった時には思いもつかない方法でした。ずっと指にべたっとつけて塗っていたのです。筆を使うきっかけは海外のホイールメーカーのYouTubeを検索したときに見つけました。海外メーカーのビデオなどから思わぬアイデアをいただけることがあります。

後はホイールのバランス調整です。一円玉でバランス取る方法をとっています。

リムはスリーブジョイントリムですのでバルブ穴の反対側、つなぎ目のところにスリーブが入っています。このためにホイールが静止しますとスリーブ部分が重さで下になって止まります。

振れ取り台にホイールをセットして一円玉をスリーブの反対側に貼っていきます。今回は７枚でバランスが取れました。

ゴルフのクラブに使う鉛の重りを貼ってバランスを取りました。

バランスとる前と取った後の回転ですが何回まわるか数えています。５回ほど繰り返して平均値を出しています。

私のホイールはバランスとる前は平均１５０回（シールなしのベアリング使用）まわっていましたがバランスを取って回転を調べてみますと平均１６５回でした。約１０％よく回るようになっています。

 

これが走りにどれくらい影響しているのかはデータが取れていませんが少しはましになっていると考えます。

 

チェーンをきれいに洗って５ワット、空気穴の少ないヘルメットで５ワットと手軽なチューンアップはいろいろ考えられます。お金のかからない方法ですのでお勧めします。

ポリイミドテープを使ってチューブレスタイヤをインストールしました。

XR31Tリムを使ったフロントホイールです。

タイヤはIRCフォーミュラーライト２５ｃを使います。ホイールはクリンチャーで使っていましたのでタイヤを外してすべて整備しなおしました。

 

先ずスポークテンションを１２０ｋｇｆ前後になるように調整しなおしました。

一通りテンション調整が終わり、リムテープにポリイミドテープを使って巻きます。

テープは２回巻きました。巻きやすいテープです。空気のふくらみを取りながら巻くのものも楽です。

 

フロントの１２０kgfは高いように見えますがタイヤインストール後のテンションダウンを考えますと高くはありません。下のグラフのように約２０％テンションダウンします。

１２３ｋｇｆで調整タイヤインストール後のテンション

タイヤインストールには石ケン水をスプレーで吹きかけてタイヤを滑りやすくしています。私は力がないのでIRCのレバーを使っていますが特別問題も起こっていません。

レバーなしで入れないとダメという人がおられます。まあそれに越したことはありませんがハードルを下げても大丈夫のようです。

空気を6気圧入れて一日置きました。翌日4.5気圧に減っています。シーラントなしでこの結果です。感想としてはいいテープと思います。

チューブレスレディーリムにはテープを貼ってタイヤをインストールします。

空気漏れに使うテープですができるだけ安価に仕上げたいものです。

ポリイミドフィルム 20mm * 33m

を通販で購入しました。キンリンｘｒ３１T/RTのリムに使います。幅が２０ｍｍなのでキンリンリムの内寸が１９ｍｍということでうまく合います。

価格も安価で強度もあります。はがした時もきれいに剥がれます。

 

ホイールメーカーは専用のリムテープを販売していますがこれらのテープはどこかのメーカーに作ってもらったテープを自社ブランドで販売しています。

 

こんなことから海外のビルダーが教えてくれているテープにStansNotubeは

TESA４２８９が使われているらしいとかいろいろ例があります。

イーストンのチューブレスキットもテープはどうもポリイミドテープのようです。

Easton HPより

まあ空気漏れを止めればいいわけですからいろいろ試されたらいいと思います。

どこどこのメーカーでないと空気は止まらないという話でもありません。

ハブのベアリングを引き抜くのにスライドハンマーで抜いています。８ｍｍ、１０ｍｍ、１５ｍｍなどののアタッチメントを使っています。

フロントハブA291SBではベアリングは６９９規格ですので内径は９ｍｍです。アタッチメントは８ｍｍでうまくベアリングの中に通すことができます。

フルクラムのハブで６００１規格を使っているホイールがありました。この時は１０ｍｍのアタッチメントです。

リアハブF482SBでは６８０２、６９０２規格を使っています。内径は１５ｍｍです。

この１５ｍｍで難儀しました。アタッチメントは１５ｍｍ径でベアリング内径とは全く同径です。このため余裕がありません。うまくアタッチメントが入りません。

悩んだ結果やすりで削ることにしました。少し削るのに時間が掛かりましたがベアリングの内側にすんなり入るまで削ることで解決しました。写真から分かりますように引っ掛かり部分を削っています。

14mmのアタッチメントがあればいいのですが作っていません。縁をやすりで削り取ってしまいますので使える回数は減るかもしれませんが簡単に引き抜くにはこの方法かなと思っています

 

ベアリングの取り換えなど頻繁に使う道具ではありませんので必要ない道具とは思いますがシクロクロスに出ておられる人にはハブが汚れやすいのでメンテに必要かもしれません。

ベアリング単体は安価な品物ですのでご興味ある方はご自分でなさるのがいいですね。

ノバテックF482SB-11後輪ハブのベアリング交換をしました。

ベアリング交換にはほんの少しの勇気が必要です。

今回はフリー側のベアリングはまだ大丈夫でしたのでシェル側のベアリングを交換しました。

圧入するときは長ボルトを使った手作りプレスを使います。センターを出すのにコツがいります。少し難儀しますが最初のベアリングの位置決めさえしっかり決めればゆっくり締めこんでいきますとうまく入っていきます。

グリスを塗ってベアリングを圧入するのですがシェル側をヒートガンで温めておくことがコツになると思います。

皮手袋を使って手を守ります。少々熱くても気にすることなく圧入に専念できます。ベアリングを引き出すときにも圧入するときにもヒートガンです。

いろいろなメーカーのスポークテンションを調べて後輪ドライブサイドのスポークテンションはどのくらいがいいのか調べていまして大体１２０ｋｇｆぐらいがよいと思っていました。

Professional Guide to Wheel Building 7th Edition

ホイール作りの参考書を書かれたRogerMussonさんのホームページでスポークテンションに関してのいい話を見つけました。

 

まだテンションメーターを持っていないときに知り合いの有名ホイールビルダーといろいろ話をして得た情報をもとに作ったホイールのことを書かれています。

走っていてとても具合のいいホイールの後輪スポークテンションを測るとドライブサイド１２５ｋｇｆであったそうです。

 

有名ホイールビルダーの経験から得た結果ですので説得力ある話です。なんとなく安心しました。

 

このRogerMussonさんのE-bookは価格も高くないしホイール作りにはまり込んでしまう説得力があります。古いバージョンは誰かネットにアップしているようです。

前にシールはがしに皮手袋とヒートガンを使ってはがしていますと紹介しました。

なんやつまらんというような話ですが困った人は結構おられると思います。実はとても難儀しましたので再度書くことにしました。

皮の手袋とヒートガンのコンビでやるとヒートガンの高熱を遮断し、

リムをこするときの摩擦熱で指がすり剥けるのを防いでくれます。

軍手はだめでした。私には役に立たない感じでした。

ホイールのシールをはがす時間を測ることにしました。

高熱のヒートガンで温めても手が痛くならないのでヒートガンを当て続けることができます。接着面が柔らかくなりこすりますと2～3分できれいに取り去ることができました。

私のおすすめTipsの中では高得点のように思います。