ホイール作りの情報＆Tips
注文していたベアリングが届きました。ノバテックハブなどのフロントハブに使われている６９９規格で、ハイブリッド セラミックベアリングです。
NTNのシールドベアリングとはすこし構造が違いますので全く回転が違います。気持ち悪いくらい回るのですが日本製ではありません。で、強度的にはどうかとかいらない心配をしています。
偏見を持ってはいけないのですが変なところでおかしな気持ちがわいてきます。
写真上段がセラミックベアリング、下段がNTNのシールドベアリングです。構造上の違いがあります。上段は雨、埃には弱いと思います。頻繁に取り換えることが必要でしょう。下段のシールドベアリングはスチールでシールしていますので耐久性があります。どちらも安価なものです。ベアリング取り換えはそんなに難しくありません。ちょっと勇気がいるだけです。簡単に取り換えられます。
ホイールの仮組が終わってからさあこれからニップルを締めていく作業が始まります。
いろんなブログなどではニップル回しの回転をかぞえて順番に締めていくとかいろいろな人のやり方が紹介されています。
仮組のゆるゆるのスポークを締めていくのにスタートを揃える必要があります。
一般的なのはスポークのねじの最期の部分をスタート位置にする方法です。
仮組の状態から各ニップルを回していくのですがどのニップルもスポークのねじ山最後のところで止めてこの位置がスタート地点にするのです。
私はもう少し簡便方法で行っています。普段電動ドライバーを使っていますのでビットの先がとがっていますからあるところまで回すとスポークの先とドライバーの頭が当たり空回りします。この空回り状態をスタートにしています。
ニップルによっては電動ドライバーを使えないニップルもあります。この場合はねじ山の最期の位置がスタートです。
このサピムのニップルドライバーもある位置にきましたらドライバーの先端とスポークの頭が当たりドライバーが空回りします。空回りしたところが始まりの位置です。
ゆっくりやればできるなんて抽象的な説明をされているユーチューブや均等に回せばいいという説明が意外と多いのです。
ここから始めるという位置を決めれば簡単です。
スタートする位置はいろんなビルダーさんがおられてそれぞれやり方が違うのですが一般的にはねじ山の最期までニップルを回してここから始めるというのが多いです。
ここから始めるという感覚が分かれば上達は早いと思います。あとは均等に締めこんでいくだけです。
ブログを始めた最初のころは使っている道具のことを書いていました。
ニップルレンチやテンションメータ―などホイール作りに使う道具のことを書いていました。同じような内容になるかもしれませんがまた書いてみたいと思います。
ニップルインサーターですが手作りでこのようなものを使っていました。スポークを使いやすいように曲げて作ったもの、精密ドライバーをニップル回しに使えるように作ったものです。
その時々に応じて便利に使えるようにといろんな情報をえて試してきましたが一番使いやすいと思いますのがこれです。
ダイヤモンドヤスリの先をほんの少しぽきんと折った、このヤスリです。
私にはこれが一番使いやすいインサーターです。
ニップルを入れる箱、ニップルシャッフラーと呼んでいるのですが一合升を改造した手作りの箱にニップルを入れ、やすりインサーターでニップルを突き刺しながらスポークに差し込んでいきます。とても作業が早く簡単に仮組が終わります。
古いメンテナンスの解説本を読んでいてやすりを使う方法を紹介している本を再発見しました。
だいぶん昔に買った本ですが見落としていました。やすりを使う説明文が載っているのです。同じことを考える人がたくさんいるのだなと思いました。
このように本で紹介していますが、意外と見落としてしまうtipsがこれです。
綿棒を使う、つまようじ、古いスポーク、精密ドライバーの先にスポークで作ったビットをつける、いろいろ試してきました。ホームセンターで買ったこのやすり、もう５，６年使っています。とても便利でホイール作りには欠かせません。
鉄下駄ホイールの紹介で写真を撮りました。
ついでに久しぶりなので振れ取りをしようと振れ取り台にセットしました。
一か所振れが出ていました。
1/8回転ほど回して振れ取りは完了です。
振れ取りがほとんど要らないのは
この2点をしっかり守って行っているからです。
このホイールは5年ほど前に作ったホイールです。
チューブラーホイールです。リムはＴＢ２５ ３２ｈ、チューブラーリムは4000円前後で販売されています。スポークは星のスターブライト＃１４ニップルも星のアルミニップルです。重いのですが安価でよく回るお気に入りのホイールです。
振れ取りは2回目です。スポークのテンションをドライブサイド測ると１１０ｋｇｆです。タイヤをインストールしましたので１１０ｋｇｆです。インストール前は１２０ｋｇｆでした。タイヤをはめると１０～１５％テンションが下がります。これは仕方のないことです。テンションダウンを防ぐのにタイヤを伸ばしてはめる方法もありますが私は行っていません。
1回目の振れ取りで初期ブレを取っているのですがこの時も数か所しか調整していません。
今回は2回目です。一か所さわっただけでフレもなくよく回っています。
スポークテンションは偏差をなくすことがとても重要です。ホイール作りにおいて縦横の振れが取れても完成ではありません。
各スポークのテンションが揃っていなくても振れ取りができます。スポークが交差するホイールの場合左右２本ずつ合計４本のグループで構成しますので各スポークがほぼ同じテンションでなくてもグループ単位でそろっていれば振れのないホイールが出来上がります。これがホイールのトラブルのもとになります。
振れが取れてから今一歩、各スポークのテンションをできるだけ均一になるようにテンションをそろえてあげれば狂いが出ないホイールに仕上がります。私は偏差を５％以内になるようにしています。おかげでスポークは一度も折れたことはありません。
私の好きなホイールは３２ｈ、３６ｈのホイールです。輪行で遠くに行くときはいつもこの多スポークホイールで行くことにしています。
理由は乗り心地が柔らかく疲れにくいことです。おまけにスポークが落車などで1本折れてもそのまま乗れるホイールです。安全安心のホイールです。
以下普段に使っているホイールです。
前の記事に書きましたがホイール５本を評価しましたことからなお一層この多スポークホイールが好きになりました。
FTP300ｗのシクロ選手が５本のホイールを乗り比べました。
私の作ったxr31t/rt、大阪の有名手組ホイール、あるショップの３２ｈ鉄下駄ホイール、ユーラス、レーゼロの5本を一定の距離間を２７０Wで走ってタイムを取るという手法です。タイムはストップウォッチではなくパワーメーターのデータより計測していますのでタイムは正確です。
結果の中で特筆することに３２ｈ、２０００ｇ以上の鉄下駄ホイールが登りに強いことが分かったことです。シマノハブ３２ｈで非常に重いのですが剛性高く仕上がっているのです。力が逃げることなく前へ進むことが分かりました。とても重いホイールですが意外と登りに強いのです。
競輪のホイールは３６ｈです。１０００W以上の力を逃がすことなく反映するにはやはり多スポークホイールがいいわけです。
いろんな雑誌やネットでは鉄下駄の重いホイールは敬遠されています。バイクのアップグレードの方法に軽いホイールばかりが注目されています。もちろん軽いのに越したことはありませんがよい結果を出すにはそれなりの価格になります。
今回の比較実走でタイムを見ると３２ｈの多スポークホイールが登りに強いことが分かりました。３２ｈのホイールは重くて走らないイメージですが全くそんなことはありません。非常に登りに強い結果でした。
『軽さは正義』のタイトルで４月号のサイスポは発売されましたが全然違う話です。
重い鉄下駄ホイールが結構いい感じで登りに力を発揮いたしました。
もちろん乗る人の力量、乗り方で違うのでしょうけれど２７０Wの一定の力で登った限りとてもいいタイムでした。３２ｈの鉄下駄ホイールはよい結果を残しました。
もちろん軽いホイールに越したことはありません。重量がホイールの価値判断の指標となっていますが剛性が伴っての話です。
単に１３００ｇを切っているホイールというだけで走るホイール、登れるホイールとするのは危険な感じがします。
この記事を書いていて思うのですが私もホイール販売のツールに重量を一番に書き込んでいます。自戒をこめてやはり剛性が伴っての軽量化と思います。
鉄下駄ホイール、大いに結構です。どうしてもゾンダ、レー３、レーゼロに目が行きますが３２ｈの鉄下駄ホイールは隠れた力を持っています。価格も安い！！
ニップルを百均の万能オイルにつけて保管しています。ニップルをスプーンで必要な数を取り出して新聞紙などの紙に余分な油分をとって使っています。
ニップルのオイル漬け、これはなかなかの効用があります。
今まではニップルに後からオイルをさしていたのですが事前に十分オイルでコーティングしたニップルを使うことでニップルがとても回しやすくできます。テンションを上げるときにとても効果的です。
完組はニップルにオイルを注すようなことはしていません。オイルを注すことはとても有効なホイール作りになるのですがオイルを使うことでリムが汚れたりするなど余計な手間が発生します。この手間を省くことで効率よくホイール作りが行われています。
しかし手組の場合手間を惜しまずホイール作りを行うことができます。時には余分なオイルがリムについてべとついたりしますがニップル、スポーク、リムが接するところにはオイルは欠かせません。こういう理由でオイルコーティングを施したニップルはとても有効な方法です。
先日お買い上げいただきましたホイールです。
ご丁寧なレビューをいただきました。ご紹介いたします。
お買い上げホイールの詳細です。
前輪
リム DT４６０ ３２ｈ
ハブ シマノ HB－RS400 32ｈ
スポーク コンペティション2.0／1.8／2.0ｍｍ ３クロス組
ニップル ブラス
リムテープ付き
重量 ８７５ｇ
後輪
リム DT４６０ ３２ｈ
ハブ シマノ FH－RS400 32ｈ
スポーク 左右スターブライト2.0/1.8/2.0ｍｍ 3クロス
リムテープ付き
重量 １０９８g
前後合計１９７３g
以下ホイールの詳細です。
お買い上げいただいた方の感想を聞かせていただきました。
以下ご感想です。
感想お伝えしたいと思います。
タイヤが届きまして、早速つけました。タイヤはIRCのFORMULA PRO TUBELESS Lightを選びました。初チューブレスタイヤにしては、クリチャータイヤより簡単に着きました、タイヤレバーなし、手も痛まず簡単にハマりました。ビート上げも普通の空気入れで1回で上がりました、逆に簡単すぎて不安でした。
後輪はバキバキ音出ていましたが前輪は静かでした。指摘通り最初はシーラントなしでやって見まして、湯船でエアー漏れ確認しましたが、リムの繋ぎ目から前後タイヤから少々漏れていました。ニップル、バルブ周りが全く漏れていませんでした。
リムの繋ぎ目は仕方ないと思っています。
シーラント入れまして、再度確認しましたが、漏れが全くありませんでした、リムの繋ぎ目漏れも直りました。
走行の方は、一言で言うと大満足です、スピード乗ってからの推進力は前のホイールに比べ物になりませんでした。おなじみのコース走って来ましたがギヤー2枚重くしてもスイスイ進んでくれました。
いつもの登り坂も、1枚重くしても楽に登れました。風が強い地域に住んでいまして、横風の受けは少し強い気がしました、荒れた道は、いつもケツ浮かして通過していたところは、座ったまんまでも衝撃のほとんどがタイヤとホイールが吸収し、前乗っていた25cタイヤと全く違う乗り味でした。
感想をお伝えしたかったので、長々とすみません。
とても良いホイールありがとうございました。
ありがたいレビューです。
私はいつもシーラントを入れていますが最初シーラントなしでは空気漏れがありました。リムの個体差で空気が漏れたようですがシーラントを入れれば解決とのことです。
ハブが重くて総重量は重いホイールですが外周部は軽いのです。
多スポークのホイールは鉄下駄とかいう人もいますが実際はそんなことはありません。疲れにくく乗り心地の良いホイールと気に入っていただくことができました。
近所の自転車屋さんのところでまた話をしました。
一見ママチャリ専門のように見えますがお話していますとびっくりの実力者です。
いろいろ教えていただいています。
この前ベアリングの交換についての意見を伺いました。
この方の意見では
シールドベアリングのハブは使っていると悪くなる一方でよくなることはありません。ベアリングを替えても新品の状態以上にはなりません。
それなら私はカップアンドコーンのハブ（シマノ）を使います。私にとってカップアンドコーンは最初の状態が最悪の状態であり、グリスアップ、ねじの締め付け状態を調整して最良の状態にもっていくことができます。ベアリングも取り換えができます。定期的に適切に手入れをすれば20年以上でも使えます。今よりもっといい状態に持っていくことが容易にできるハブですので私は使いますとのことでした。
ひとつの参考になる意見です。
私はベアリングの交換で新品の状態に戻すことができることは便利なことと思います。ベアリング交換は慣れればそんなにハードルは高くありません。ただ特殊な道具がいることは確かです。これがハードルを高くしています。
シールドベアリング使用のハブは新品以上にならないと意見をいただきましたがベアリングのグリスを交換する、ベアリングシールを接触型、非接触型、シールなし、いろいろ試すことがありますので新品以上にできそうな思いもあります。
ベアリングはそんなに高いものではありませんのでいろいろ試してみるのもいいと思います。
ホイールは奥が深いです。
ベアリングを引き抜き次に新しいベアリングをインストールします。
ホームセンターで購入しました道具です。
ねじ棒、外形２０ｍｍのステンレス丸ワッシャー2枚、ナット２個、モンキーレンチ２個です。モンキーレンチでなくナットを回せるレンチ・スパナとか回せるものなら何でもいいです。ワッシャーはベアリングの品番を調べて同じ外径のワッシャーを用意します。
道具はどこで手に入れたらいいのかとか、高価な道具と考えがちですが要は圧入すればいいことです。ねじの力を利用して押し込んでいけばいいだけです。ホームセンターに行けばこれ使えるのではないかとアイデアが浮かんできます。
写真のように両側にベアリングを通しベアリングの外側より同じ外径のワッシャーで押していくというやり方です。
ワッシャーの代わりに引き抜いた古いベアリングを使えばいいのでよと工具店の人に教えていただきました。なるほどのこれは簡単です。
新しく入れるベアリングと同径のもので押していけばいいです。
ベアリング交換は難しいと思われている人は高い道具がいるという先入観でハードルが高くなっているのではないでしょうか。意外と簡単なものです。
注意事項としてグリスをハブ側とベアリング側に塗ることは大切です。
シールドベアリングにもいろいろあります。
非接触型、接触型などあります。いろいろ研究すると楽しいものです。
ノバテック前輪ハブベアリングの交換です。
このノバテックの場合ベアリングは＃６９９ですのでベアリングの穴は９ｍｍです。８ｍｍの金具とスライドハンマーを使います。
取り外す金具の名前はハブプーラーというようです。自動車工具を扱っている工具屋さんで私は求めました。ベアリングに取り付ける金具はバラで売っていますので必要な金具だけを買っています。
ベアリングを外す金具とスライドハンマーといえばいいです。私はハブの現物を見せて相談しました。よく知っている人に教わると答えが早く見つかります。
金具をベアリングに取り付けてレンチで硬くしめつけます。後はスライドハンマーでコーンコーンコーンと3回ほどたたくと簡単に引き抜くことができます。あっけなく外れます。こんなに簡単なのかとびっくりします。
ハードルが高い作業のように見えますが道具さえそろえば簡単です。